ЧУГУННЫЕ РАДИАТОРЫ
Чугунный радиатор представляет собой батарею или радиаторную печь, которая состоит из нескольких секций (рис. 1-9-17). Последние бывают одно-, двух- и многоколонные. В настоящее время выпускают только двухколонные радиаторы, имеющие эллиптическое сечение и единый монтажный присоединительный размер (500 мм). В радиаторах прошлых лет выпуска («Польза» и «Нерис») он составляет до 1000 мм.
Именно снятыми с производства и с эксплуатации радиаторами, которые часто лежат на свалках металлолома, можно оснащать индивидуальные дома, душевые в сельской местности и на садовых участках. Но эти радиаторы предварительно следует тщательно промыть, используя принцип противотока.
Каждая секция радиатора имеет внутренние вертикальные и горизонтальные каналы. Стыкуются секции между собой благодаря сквозным резьбовым отверстиям и ниппелям из ковкого чугуна (рис. 1-9-18). После отливки чугун слишком хрупок, тверд и не поддается обработке инструментом. Чтобы смягчить ниппель после отливки, его отжигают в печи. При этом частицы цементита изменяют форму и чугун приобретает пластические качества.
Ниппель представляет собой короткий патрубок. Его резьба делится пополам на правую с одного конца и левую — с другого. На ниппель надевают прокладку из паронита толщиной 2—3 мм, который смягчен длительным погружением в воду. Перед установкой прокладку смазывают смесью графита с олифой или масляной краской.
При использовании прокладок из сплошного, не гофрированного картона, их отмачивают и проваривают в олифе.
Заводские прокладки, как правило, изготовлены из термостойкой резины.
Из любой резины делать прокладки нельзя. Они могут отвердеть и потрескаться, что приведет к течи. В крайнем случае две прокладки из термостойкой резины можно снять с нового радиатора. Для этого следует отвернуть пробки и вместо прокладок подмотать льняную прядь с масляной краской.
Для самостоятельного изготовления прокладок применяют просечки из труб подходящего диаметра и шаблоны. При этом необходимы два шаблона. Их выпиливают из любого твердого материала и в каждом проделывают отверстие для гвоздика. Вначале обводят большой шаблон, затем его убирают и на его место кладут меньший, сцентрировав гвоздиком и проведя окружность.
Вместо прокладки на середину ниппеля наматывают асбестовый шнур шириной в несколько миллиметров или скрученную льняную прядь, пропитанную масляной краской, суриковой или графитовой смазкой. То же самое наматывают на второй ниппель у противоположного конца секции. Если на ниппелях будет разное количество уплотнения, то из-за перекоса в двух соединяемых секциях возникнут ненужные перенапряжения (рис. 1-9-18).
Группировать секции радиатора легче вдвоем или вчетвером (при соединении двух радиаторов). При группировке двух секций (рис. 1-9-18а) их кладут на продольные ребра друг около друга параллельно, так, чтобы верхние и нижние отверстия попарно просматривались насквозь. Расстояние между секциями должно равняться длине ниппеля. Сами секции желательно уложить на два бруска. На них легче передвигать секции. Ниппель на сборку должен подаваться уже с уплотнением, которое одновременно служит мерилом захвата резьбы секции. Если ниппель не вкручивается в резьбу, проверяют наличие заусениц или ржавчины, при необходимости зачищают. Иногда первые пары ниток резьбы ниппеля с каждой стороны слегка смазывают. Когда ниппели полностью завернуты, они под влиянием напряжения могут самооткрутиться, создав щели, в которые просочится вода.
После захвата ниппелями обеих секций в отверстия секций заводят два коротких радиаторных ключа. Если имеется только один ключ, то, сделав один оборот ниппелем, вынимают ключ, вставляют его во второй ниппель и так же делают один оборот. Такая последовательность закручивания обеспечивает равномерную, без перекосов стыковку секций. Аналогично подсоединяют к первым двум третью секцию.
При самостоятельной группировке радиаторов для систем индивидуального отопления число секций может доходить до 10 или 15.
Когда стыкуют не секции, а радиаторы, применяют длинный радиаторный ключ. Заканчивают группировку секций вкручиванием пробок в нужной комбинации в зависимости от схемы подсоединения к трубам (рис. 1-9-19). Пробки делятся на проходные и глухие. Проходные, кроме наружной резьбы G 11/4-В, имеют внутреннюю резьбу G 1/2-В или G 3/4-В, что соответствует 1/2" труб и 3/4" труб. Глухие пробки не имеют проходных сквозных отверстий. Наружная резьба глухих пробок такая же, как и у проходных. Оба вида пробок могут иметь правую или левую наружную резьбу, так как в каждой секции радиатора имеются два отверстия с левой и два отверстия с правой резьбой G 1 1/4-В.
Новые радиаторы заводской сборки комплектуют двумя глухими пробками с левой резьбой и двумя проходными пробками с правой резьбой и прокладками для них. Пробки завернуты в секции, и на пробках с левой резьбой имеется маркировка «Л».
Иногда при группировке радиатора отсутствуют какие-либо пробки. В этом случае отвернуть пробки из радиатора, бывшего в эксплуатации, без газовой горелки практически невозможно. При прогреве около пробки могут появляться трещины. Это допустимо, если радиатор не предназначен для повторного использования. При возможности на токарном станке вытачивают новую пробку из чугуна, стали или латуни. На пробке из латуни вы- фрезеровывают или выпиливают не шестигранник, а квадрат.
Пробку можно использовать с радиатора, бывшего в употреблении, аккуратно обломав вкруговую бобышку секции. Чтобы осколки чугуна не разлетались,удары наносят, закрыв секцию мешковиной. Этот же способ применяют и для уменьшения или увеличения числа секций в старом радиаторе. В любом варианте крошат одну из крайних секций, обнажают ниппели и также измельчают их зубилом. Очень редко удается вывернуть ниппели. Для этого выступившую часть ниппеля смазывают керосином и располагают радиатор так, чтобы ниппель занял вертикальное положение. Оставляют радиатор в таком состоянии на одни-двое суток. Керосин проникает в поры резьбы и, возможно, позволит вывернуть ниппель после легкого его обстукивания.
Самостоятельно изготовить ниппель из-за внутренних выступов (рис. 1-9-196) сложно. На токарном станке можно выполнить наружную резьбу и внутреннее минимальное отверстие. Дальше нужен протяжной станок. Изготовление выступов напильником очень трудоемко. Можно упростить обработку, введя вместо выступов канавки наподобие шпоночных. Но тогда нужен и самодельный радиаторный ключ с уширенным концом, контактирующим с канавками в ниппеле новой формы.
После окончания группировки секций опрессовывают радиатор и для проверки подключают его к водопроводу через одну из проходных пробок. Вторую пробку заменяют на глухую или делают ее глухой, забив в отверстие деревянный клинышек (если нет чугунной или стальной пробки с резьбой G 1/2-В). При отсутствии водопровода или ручного насоса воду в радиатор можно заливать лейкой. Для этого в одну из крайних секций вкручивают глухие пробки (если они по замыслу подсоединения к трубам не стоят) и переворачивают на них радиатор. Наполнять радиатор лучше горячей водой. С ее помощью легче выявить течи.
Подвешивать радиаторы следует на высоте 60—100 мм от пола. Нижний предел рекомендуется, если пол находится непосредственно над подвалом или продуваемым фундаментом. При установке чугунных радиаторов вначале намечают места для кронштейнов, планок (рис. 1-9-20,1-9-21,1-9-22,1-9-24), подставок, учитывая, что радиаторы должны находиться на одной высоте и ребра секций располагаться строго в вертикальных плоскостях, а верхние части каждого радиатора — в горизонтальной плоскости. От положения радиатора зависит и его завоздушенность. Для разметки пользуются уровнем, отвесом, линейками и шаблонами. Шаблон выпиливают из листа фанеры. Высота его равна расстоянию между подоконной доской или низом оконной коробки и полом. В местах монтажа кронштейнов в шаблоне просверливают отверстия.
В намеченных местах под хвостовые части кронштейнов сверлят или пробивают шлямбуром гнезда. Размер их должен позволять свободно вносить цементный раствор в соотношении песка и цемента 1:2. Такое соотношение обеспечит быстрое его схватывание. Перед внесением раствора в гнездо из него удаляют пыль и смачивают стенки. В заполненное гнездо вводят кронштейн на глубину не менее 110 мм. Если радиатор монтируют в нише, кронштейн удлиняют и в консольной, и в заделанной в стену частях. В консольной части его увеличивают на величину, на которую радиатор должен входить в нишу, в заделанной части — на 20—40% (не считая слоя штукатурки в кирпичных домах).
Для фиксации кронштейнов в цементной массе применяют второй шаблон (рис. 1-9-23). Шаблон изготавливают из доски и половинки прямого кругового цилиндра — полуцилиндра. Доску вырезают в соответствии с выбранными размерами установки радиатора. Полуцилиндр вырезают из жести или кровельного листа и гвоздиками прибивают к доске. В месте выхода кронштейна из массы его расклинивают обломками чугуна, обрезками толстостенного стального листа, щебнем и т. п. Деревянные клинья применять для этих целей нельзя.
После навески отвесом проверяют положение радиатора по вертикали. Его нить должна совмещаться с центрами нижней и верхней пробок крайней секции радиатора. О горизонтальности радиатора свидетельствует совпадение нити с ребром средней секции. Можно проверить горизонтальность радиатора и уровнем, уложенным на верхушки секций или (что предпочтительнее) на доску, охватывающую все верхушки секций. Крепления радиаторов разделяют по конструктивному исполнению на цельные и составные (рис. 1-9-17,1-9-18), по применению — на настенные (рис. 1-9-20б,в, 1-9-21), поддерживающие (рис. 1-9-20а, 1-9-22в) и комбинированные (рис. 1-9-22г,д).
При настенной навеске основная нагрузка радиатора приходится на нижние опоры, верхние лишь предохраняют радиатор от опрокидывания. В этом случае планку монтируют на высоте равной 1/3 высоты радиатора (рис. 1- 9-20а, 1-9-226). Количество опор определяют по таблице.
По укрупненному расчету на 1 м2 поверхности нагрева секций нужна одна опора (табл. 1.9.2).
При установке радиатора в нише удлиняют консольные части опор настолько, чтобы радиатор слегка выступал из ниши. Это повысит теплопередачу прибора.
По мере эксплуатации чугунных радиаторов в ослабленных местах стенок секций возникают свищи. Основные причины — агрессивный состав циркулирующей воды, содержание отопительной системы летом без воды и т. п. Через свищи поступает вода. Однако через некоторое время выделяющиеся с водой соли могут затянуть свищи.
Временных путей спасения несколько:
1. Желоб из жести, клеенки или из полиэтиленовой пленки бывает спасением, когда возможно его соорудить, опустив нижний конец в посудину. Но это редкая удача.
2. И тут пора вспомнить о «законе фитиля», предположим, керосиновой лампы. Капилляры фитиля — пути для поднятия керосина. Фитиль для нашего случая мало пригоден. Фитили заводского происхождения коротки, да и где их сейчас приобрести? Чистая, непрожиренная полоска хлопчатобумажной ткани с успехом заменит фитиль. Ее сворачивают в жгутик толщиной приблизительно в палец и смачивают. Дефектное место обертывают или кладут на него один конец жгутика. Противоположный конец жгутика опускают в емкость, которую располагают ниже дефектного места. Ясно, что емкость следует периодически освобождать по мере наполнения.
Незатянувшийся свищ ремонтируют. Для этого из радиатора спускают воду и засверливают свищ электродрелью. Затем нарезают в нем резьбу под имеющийся винт или болт. Заворачивают болт на масляной краске, подвернув под головку прядь уплотнения.
Если свищ находится в недоступном для механической обработки месте, из радиатора или стояка отопительной системы спускают воду и пытаются полоской хлопчатобумажной ткани, промазанной масляной краской, забинтовать дефект. После этого, не ожидая, когда краска подсохнет, наполняют систему водой и затапливают ее. На горячем радиаторе краска быстро высыхает. Вместо краски можно использовать эпоксидную смолу.
В системах с принудительной циркуляцией воды, где давление достигает нескольких МПа, дают результаты лишь механические способы ремонта. При невозможности их применения радиатор меняют.
Волков В. А., Сантехника: как все устроено и как все починить: справочник. — М.: Астрель : ACT, 2006