НАСТЕННЫЕ СМЕСИТЕЛИ
В зависимости от назначения различают смесители для умывальников и моек. По исполнению смесители бывают с металлическим или фарфоровым корпусами. В квартирах, как правило, установлены настенные смесители с металлическими корпусами.
За последнее время они претерпели значительные изменения.
В старых смесителях корпус был сплошным и после разрушения седла (или седел) его приходилось выбрасывать. Правда, эти седла вытачивались в 2—3 раза более массивными, чем современные, а значит, обладали большей износостойкостью. В сплошном корпусе нарезалась трубная резьба для вкручивания вентильных головок. Последние редко продавались в магазинах, так как основная номенклатура вентильных головок имела корпуса с метрической резьбой. Иногда дефицит устранялся за счет вентильных головок, предназначенных для смесителей газовых колонок. Тогда смесители были неотделимы от колонки и выпускались вместе с ней. На смесителях со сплошными корпусами узел крепления излива был массивнее. Небольшие размеры накидной гайки и соответствующей ей резьбы обеспечивали долговечность уплотнения. Важно, что вместо модных у нас и за рубежом резиновых колец стояла обычная резиновая шайба толщиной в несколько миллиметров. Купить или изготовить уплотнительное резиновое кольцо — проблема, а найти кусок резиновой пластины и вырезать из нее шайбу — не составляет труда.
Со временем смесители со сплошными корпусами были заменены смесителями с составным металлическим корпусом. Так, смеситель типа См-МММ для мойки подсоединяется к подводящим трубам так же, как и общий смеситель для ванны и умывальника с переключателем пробкового типа «ванна—душ». Ремонт аналогичных деталей у этих смесителей одинаков (рис. 1-2-27).
Если смеситель для мойки типа См-МММ с нижним изливом при установке перевернуть вверх изливом, снять его и вставить излив другой формы, то получается смеситель типа См-УмНВ. Согласно ГОСТ 25809-83, настенные смесители с верхним изливом типа См-УмНВ предназначены для умывальника. Назначение названных смесителей весьма относительное.
Можно смонтировать смеситель с нижним изливом и над умывальником. Но тогда нельзя будет помыть голову над умывальником и струя будет падать не в выпуск. Устанавливать над мойкой смеситель с верхним изливом тоже неудобно, так как вода будет течь со значительной высоты и радиус разворота излива составит всего 120 мм, в то время как при нижнем изливе этот радиус равен 190 + 6 мм у однокамерной мойки и 290 + 6 мм у двухкамерной. Высоту струи можно сократить, надев на излив резиновую трубку. Это сразу уменьшит количество брызг. Но не создаст дополнительных удобств, например при мытье посуды.
Смеситель с нижним изливом и фарфоровым корпусом типа См-УмНВФА (рис. 1-2-28а) для умывальника поступает в магазины в собранном виде со снятым изливом. Для самостоятельного подсоединения к трубам смеситель следует разобрать. Для этого берут пальцами левой руки за выступающую часть патрубка, а пальцами правой вывинчивают вентильную головку, предварительно сняв маховик (если он имеет форму колпачка). Не исключено, что для этого потребуется специальный инструмент, особенно для выкручивания футорки. После этого патрубок свободно выйдет из корпуса. Таким же образом разжимают аналогичные детали с другой стороны корпуса.
Наматывают уплотнение на наружные резьбы патрубков. Неплохо промазать уплотнения поверху олифой или масляной краской. Заворачивают в муфту подводящей трубы сначала один патрубок не на всю длину резьбы, оставляя 2—3 нитки, затем второй патрубок в рядом расположенную муфту второй подводящей трубы. При этом постоянно примеряют корпус к патрубкам. Принципиально вкручивание патрубков для фарфорового корпуса отличается от ввинчивания патрубков для металлического корпуса большей осторожностью и точностью. Патрубки для фарфорового корпуса должны стать соосно отверстиям этого корпуса, а фланцы патрубков находиться в одной плоскости. На патрубки надевают прокладки и корпус.
При установке фарфорового корпуса недопустимы те напряжения, которые возникают при грубой установке металлического корпуса. Фарфоровый корпус не должен упираться в стенку и перекашиваться по отношению к горизонтальной плоскости. Если корпус от чрезмерных усилий все же треснул, лучше поставить новый. Выпускается несколько типов фарфоровых корпусов, не отличающихся друг от друга присоединительными размерами.
Можно попробовать отремонтировать и треснувший корпус, но успех сомнителен. Для этого в лопнувшее место вводят эпоксидную смолу или масляную краску и дают им высохнуть. На это время в подводящих трубах перекрывают воду или заворачивают заглушки в муфты. Подкленный корпус устанавливают так, чтобы трещина была зажата. Для этого заворачивают винт до полного прилегания прокладок к корпусу (рис. 1-2-286).
В полости корпуса смешавшаяся холодная и горячая вода всегда находится под давлением. Следовательно, в корпусе и примыкающих к нему деталях не должно быть щелей, через которые может выступать вода. Для этого на футорку надевают декоративную шайбу и резиновую прокладку и, «поймав» в сердцевине корпуса патрубок, осторожно зажимают одну сторону этого корпуса (рис. 1-2-28в). Со второй футоркой поступают так же. Сам корпус не покрытой глазурью частью обязательно должен находиться на расстоянии 2—4 мм от стены.
Каждая из футорок вместе со стоящими в ней деталями представляет собой вентильную головку. Чтобы вкрутить футорку, немного выворачивают шток и снимают маховик (если он имеет форму колпачка). При этом губкам ключа любого вида ничего не будет мешать. Регулировать усилия при ввинчивании футорок можно в зависимости от того, насколько расплющенная прокладка будет выступать из-под декоративной шайбы. Футорки закручивают равномерно, не допуская перекоса корпуса. Затем возвращают маховики на свои места и заворачивают штоки до упора прокладок клапанов и седла и пускают воду в смеситель. При возникновении течи из-под маховика его снимают и вкручивают спецвтулку. Если у декоративной шайбы появляется вода, подтягивают футорку. Причиной струйки из-под тыльной части корпуса может быть его примыкание к стене. Возникает это из-за слишком глубокого вкручивания патрубков в муфты. В этом случае выворачивают вентильные головки, снимают корпус и вывинчивают патрубки. На них, удалив обрывки уплотнения, наматывают новое. После этого патрубки должны выступать из муфт еще на 2—3 нитки резьбы. Возвращают остальные детали на место.
Если вода капает из-под крышки или переходника, отворачивают накидную гайку и вынимают излив. Опускают внутрь переходника отвертку и заворачивают винт. В процессе эксплуатации прокладки продавливаются, подсыхают и перестают сдерживать воду. В этом случае полностью выворачивают винт и, не вынимая его, поддевают отверткой крышку и переходник. Отделив их, снимают прокладки и по ним из эластичной резины толщиной 3—4 мм вырезают другие. Такие же прокладки устанавливают под фланец патрубка и под декоративную шайбу, хотя на заводе-изготовителе под декоративные шайбы и переходник формуют прокладки со специальным профилем, учитывающим кольцевые выступы на корпусе. Корпус имеет впадины лишь под прокладки на фланцах патрубков.
Фарфоровый корпус так же, как и металлический, можно ставить переходником вверх с обязательной заменой излива.
Некоторые жильцы по собственной инициативе устанавливают над мойками и умывальниками смесители с фарфоровым корпусом зарубежного производства, которые отличаются от аналогичных отечественных. Так, вентильная головка в них оригинальной конструкции и не может быть заменена отечественной. Корпус ее имеет две наружные резьбы. Резьбой меньшего диаметра головку заворачивают в патрубок, который вкручивают в муфту подводящей трубы. Как и у отечественного, фланец патрубка имеет две выфре- зерованные лыски для заворачивания под ключ 27. После монтажа патрубков на них надевают фарфоровый корпус. Непосредственно на выступающую из патрубка вентильную головку надевают резиновую прокладку и шайбу и прижимают гайкой, которую закручивают на резьбе большего диаметра корпуса головки. После этого закрепляют маховик.
Волков В. А., Сантехника: как все устроено и как все починить: справочник. — М.: Астрель : ACT, 2006