СМЕСИТЕЛЬ ПРОБКОВОГО ТИПА, ОБЩИЙ ДЛЯ ВАННЫ И УМЫВАЛЬНИКА
Такой смеситель соединяется с подводящими трубами эксцентриковыми патрубками и накидными гайками (рис. 1-2-14). Часть каждого патрубка специально отогнута от оси, что позволяет менять межцентровые расстояния между двумя патрубками, ввернутыми через муфты в подводящие трубы, в пределах 150+2 мм (рис. 1-2-14а).
При поломке накидной гайки на вывернутый патрубок надевают новую (рис. 1-2-146). Можно взять накидную гайку и со старого смесителя. При идентичности резьбы смесители обязательно идут в комплекте с двумя патрубками и двумя накидными гайками. Менять старый патрубок на новый можно, только если они имеют одинаковую длину. Если длина разная, придется менять и второй патрубок. Перед вкручиванием пальцами левой руки берут за буртик патрубка и, оставляя от начала обнаженными две нитки резьбы, на остальные наматывают уплотнение по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой. Вкручивать патрубок следует до тех пор, пока он не дойдет до плоскости, в которой находится торец второго патрубка, на 2— 3 мм. Вкручивать патрубок удобно, поместив в его прямоугольное отверстие пластину (рис. 1—2—14в). Затем примеряют смеситель к обоим патрубкам.
При расстоянии между центрами отверстий патрубков большем, чем расстояние между отверстиями боковин смесителя, торцы патрубков окажутся в одной плоскости при доворачивании одного из патрубков.
Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин. После окончательной установки патрубков, с их торцов напильником стачивают заусенцы, которые могут прорезать прокладки. Подсохшую и потрескавшуюся прокладку заменяют. Для этого берут листовую резину средней твердости толщиной 3— 5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности подгонки торцов патрубков и боковин. Максимальная толщина прокладки ограничивается количеством ниток резьбы накидной гайки. На гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального захвата резьбы боковины. Эти прокладки требуются очень редко, поэтому подбирать специальные стальные трубки-просечки нет смысла. По старой прокладке или по размерам накидной гайки можно вырезать наружную окружность (многоульник). Пробивают отверстие отверткой с металлической рукояткой и широким жалом или узкой стамеской, на деревянной доске. Вкладывают новую прокладку в накидную гайку и подсоединяют смеситель. Открывают вентиль. Если из-под гайки капает вода, вновь перекрывают вентиль и подтягивают накидную гайку.
В последние 10—15 лет смесители делают составными. Боковины на краске ввертывают в отверстия корпуса. Это намного облегчает их ремонт, так как самой уязвимой частью смесителей являются седла (рис. 1-2-15). При многодневной течи воды на седле в радиальном направлении образуется канавка (рис. 1-2-15а,б). Причина длительной течи — неплотно закрытая вентильная головка (головка крана) или повреждение резиновой прокладки клапана. Течь излива не всегда признак разрушения седла. Для выяснения причины течи следует перекрыть вентиль перед смесителем. Чаще всего неисправность возникает в головке и седле боковины, пропускающих горячую воду. По температуре капающей из излива воды определяют, какой вентиль перекрыть. Затем немного вывинчивают маховик и выкручивают головку. Просовывают отвертку в освободившееся резьбовое отверстие боковины (рис. 1-2-15в) так, чтобы она расположилась по радиусу отверстия. Проводят отверткой по седлу — канавка сразу же даст о себе знать. Если глубина канавки не превышает 0,3 мм, то той же отверткой соскребают острые края канавки. Вставляют в клапан прокладку из нетвердой резины толщиной 4—б мм. Возвращают головку на место. Открывают вентиль и при пользовании потуже заворачивают маховик. Но это временные меры. Чтобы возвратить седло в состояние, при котором достаточно легкого поворота маховика для перекрытия воды, необходимо, чтобы седло вновь представляло собой непрерываемый кол *звой валик. Возможны несколько вариантов. В первом случае заменяют боковину, которую снимают со старого смесителя. Для этого его среднюю часть зажимают в тисках и выворачивают боковину, взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий. Смеситель отсоединяют от труб, предварительно закрутив вентили. Зажимают в тисках центральную часть, выкручивают дефектную боковину с поврежденным седлом и на ее место заворачивают боковину со смесителя, отслужившего свой срок, причем закручиваемую часть боковины предварительно смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски. В крайнем случае используют отстой любой масляной краски. Краска не должна попадать во внутренние сверления боковины и центральной части смесителя. Потом боковину можно довернуть или отвернуть с тем, чтобы ее торец под накидную гайку был в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины. Кроме того, обязательно сохранить межцентровое «межбоковинное» расстояние. Желательно, пока краска не подсохнет, смесителем не пользоваться.
Второй вариант применяют при отсутствии боковины с целым седлом. В этом случае строгают вершину седла (рис. 1-2-15г) до тех пор, пока не будет сглажена канавка и на месте округлой вершины седла не останется плоскостное кольцо. Иногда канавка слишком глубокая, и седло приходится сострагивать полностью. При этом прокладка в клапане вместо кольцевого выступа упирается в плоскость с отверстием посередине. Строгают торцевой фрезой с диаметром цилиндрической части на 2— 4 мм меньше, чем диаметр резьбы для вкручивания головки (рис. 1-2-15г). Чтобы острые кромки торцовой фрезы не повредили резьбы боковины, их заматывают матерчатой изолентой. Рукоятку для фрезы можно изготовить из болта с резьбой, соответствующей той, которая имеется в хвостовике фрезы. Проще всего приварить к головке болта поперечину, однако она будет слишком давить на ладонь. Гораздо удобнее округлая шайба с выпуклостью и рифлениями, соответствующая по диаметру руке. Такую шайбу можно выточить на токарном станке. При наличии токарного станка вместо болта вытачивают стержень, на концах которого нарезают резьбу, соответствующую резьбе хвостовика фрезы и резьбе, которую нарезают в середине шайбы. Наворачивают шайбу на стержень, резьба которого не должна выступать из шайбы.
Гайка при этом не нужна, так как строгание седла выполняют по часовой стрелке, то есть шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно сделать более полную резьбу и расклепать конец стрежня.
В качестве готовой рукоятки пригоден барашек от стиральных машин с ручным отжимом белья или от фотоувеличителя. Этот барашек регулирует расстояние между валиками. Его всегда можно временно вывинтить.
Для ремонта седла перекрывают воду вентилем, выкручивают головку и,вместо нее устанавливают фрезу. Нажимая на фрезу ладонью и вращая ее по часовой стрелке, зубчиками на ее торце почти равномерно соскребают с вершины седла круговой слой, находящийся выше канавки. Продолжают операцию до тех пор, пока канавка не исчезнет.
Если глубина канавки измеряется миллиметрами, то можно воспользоваться электродрелью и спецсверлом, принципиальная конструкция которого показана на рис. 1-2-15д. Такое сверло не продается в магазинах. Его вытачивают Да токарном станке с последующей обработкой от руки и закалкой в масле или воде. Размеры спецсверла могут быть различны. При использовании электродрели (рис. 1-2- 15е,ж) для сверления седла без отсоединения смесителя от труб необходимы особые меры предосторожности. Дрель должна быть с двойной изоляцией, руки — в резиновых специальных перчатках для электриков, стоять мастер должен на резиновом коврике. Если неизвестно, какая изоляция у дрели, ее корпус надо заземлить.
Последовательность выведения канавки на седле: вставляют сверло направляющей частью в отверстие седла, закрепляют хвостовик сверла в патроне дрели и включаютток. Очень важно, чтобы направляющая часть сверла была вставлена в отверстие у седла до включения дрели.
Третий способ ремонта заключается в устройстве нового седла путем запрессовки втулки. Пластмассовые втулки есть в продаже, но для их запрессовки необходимо подобрать или выточить специальный пуансон. Втулки из латуни вытачивают на токарном станке. Размеры ее удлиненной цилиндрической части должны быть такими, чтобы толщина стенки была в пределах 1—1,5 мм, так как отверстие (рис. 1-2-15з,и), в которое запрессовывается втулка, слишком мало. Размеры отверстия непостоянны и могут изменяться от 6 до 9 мм. Толщина «шляпы» втулки должна быть не менее 1—1,5 мм, причем при увеличении ее толщины можно использовать для запрессовки вентильную головку. Толстая «шляпа» позволяет эксплуатировать здоровые участки резьбы штока с нормальной прокладкой в клапане. При отсутствии канавки, но равномерном заострении вершины седла по всему кольцу, когда вместо скругления в радиальном сечении, получается почти острый угол, применяют отвертку (рис. 1-2-15в). Опускают конец отвертки на вершину седла и располагают по радиусу отверстия в седле. Круговыми движениями равномерно с вершины седла соскребают заострение. Чем больше затупится вершина, тем дольше будет служить каждая прокладка в клапане.
Переключатель пробкового типа «душ—излив», состоящий из подвижного и неподвижного конусов, требует ремонта в том случае, когда в любом положении рукоятки вода течет одновременно в душ и излив. Вода проникает в зазор между стершимися коническими поверхностями (после нескольких тысяч поворотов переключателя). Смена подвижного конуса, снятого, например, со старого смесителя аналогичной конструкции, только увеличит течь. На каждом смесителе конусы индивидуально притираются друг к другу при изготовлении, но со временем из-за неравномерного износа контактирующих поверхностей герметичность между ними исчезает.
Существует несколько путей устранения возникшего недостатка. Изложим их в.порядке повышения трудоемкости. Первый путь — наипростейший. Когда из излива потечет теплая вода, рукоятку смесителя поворачивают с некоторым усилием в сторону корпуса смесителя, пока из душевой сетки не брызнут струи. Но из излива смесителя будет капать или литься. Эту струю можно существенно уменьшить, если переключение с излива на душевую сетку совершить до поступления горячей воды в смеситель. Последний путь наиболее эффективен в ванных комнатах, оснащенных газовыми колонками. Смеситель обычно располагают под газовой колонкой или рядом (второй смеситель монтируют на расстоянии, например, на кухне над мойкой), и он всегда без горячей воды холоден. Именно в холодном состоянии зазоры между пробкой и корпусом смесителя минимальные. Поставив рукоятку в положение «душ» и нажав при этом на пробку, выбираем до определенной степени зазоры. Горячая вода после пуска нагреет смеситель и заставит щели сократиться. Поворот рукоятки в положение «ванна» лучше совершить, когда через излив хлынет холодна» вода. Зачем усиленно изнашивать пробку и корпус в момент крохотного зазора между ними.
Второй путь частичного устранения течи из излива состоит в том, что после некоторого выкручивания стопорного винта немного завинчивают накидную гайку смесителя, а затем вновь фиксируют, заворачивая стопорный винт.
Третий путь ремонта полностью устраняет одновременную течь в душевую сетку и излив. Закрывают вентильные головки и с помощью пасты ГОИ приступают к притирке конусов (пробки и корпуса смесителя) (рис. 1-2-16). Паста ГОИ состоит из окиси хрома, стеарина и селикогеля.
Выпускают пасту ГОИ трех сортов: грубая — черного цвета, средняя — темно-зеленого, тонкая — светло-зеленого. Применим и набор абразивных паст для полировки металлических и других поверхностей. Для этого полностью отворачивают накидную гайку и вынимают подвижный конус. На его поверхность наносят тонкий слой пасты и возвращают конус на место. Рукояткой нажимая в осевом направлении, многократно совершают колебательные движения назад-вперед, иногда разъединяя конуса. Периодически вынимая конус, протирают его и неподвижный конус от пасты и проводят испытания. На всю длину подвижного конуса наносят мелом черту, вставляют его в неподвижный и несколько раз поворачивают за рукоятку. Вынимают конус. Если черта растерта, значит, детали притерлись друг к другу. При отрицательном результате операцию повторяют. При отсутствии пасты ГОИ можно приготовить пасту самостоятельно. Она должна состоять из 70—80% твердых частиц (например, стеклянной пыли), проходящих через сетку с отверстиями диаметром 0,15 мм, и 30—20% парафина. Вообще для грубой притирки бронзовых и чугунных поверхностей применяют коричнево-серый порошок наждака, которым посыпают смазанную машинным маслом поверхность. Можно использовать и тот, который остается после заточки инструмента, но в нем имеются частицы стали. Пасту ГОИ используют для окончательной доводки уплотняющих поверхностей.
Изливы к смесителям прошлых лет выпуска более долговечны, чем современные, но они не взаимозаменяемы. Накидные гайки первых имеют больший диаметр резьбы, и система закрепления их на трубке иная. Излив имеет латунное кольцо, присоединенное к трубке, и резиновую прокладку. Чтобы затяжка накидной гайки не ослабевала при поворотах излива, устанавливают стопорный винт без головки. Его слабовыступающая часть с прорезью со временем несколько стирается и совсем утопает в грани накидной гайки. Винт невозможно вывинтить, а следовательно, и открутить накидную гайку, так как его заостренный конический конец врезался в резьбу на смесителе. В этом случае необходимо, накренив головку винта, в которой едва видна прорезь, высверлить его. Можно и с силой выкрутить накидную гайку вместе с винтом гаечным ключом (рис. 1-2-17а). Как показывает практика, заостренный конец винта незначительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Теперь легче справиться с винтом, запилив новую прорезь, но следы от ножовки останутся на грани накидной гайки. Можно высверлить винт, зажав накидную гайку в тисках, и нарезать новую резьбу. Иногда бывает рациональнее просверлить отверстие в другом месте, нарезать в нем резьбу под имеющийся в запасе винт, но на старом винте напильником необходимо обязательно сточить конический конец (рис. 1-2-176).
В некоторых случаях из-за сильной затяжки накидной гайки кольцо соскакивает с трубки, и излив выпадает в ванну, мойку или умывальник. Временное устранение неисправности заключается в развальцовывании трубки. Для того чтобы окончательно устранить неисправность, кольцо приваривают газовой сваркой. Изливы такой конструкции в магазинах не продаются.
Можно попробовать кольцо припаять, применяя кислоту и предварительный нагрев всего обрабатываемого участка излива, но тогда следует очень осторожно затягивать накидную гайку, чтобы снова не сорвать кольцо. От нагревов хромированная часть излива у кольца будет повреждена, тем более что сварка или пайка проводятся по меньшему наружному диаметру кольца.
На рис. 1-2-17в показано крепление излива, которым оснащено большинство смесителей. В результате истирания резинового кольца от поворотов головки крана по изливу возникает течь. Заменяют изношенное кольцо новым. При отсутствии такой возможности берут резиновую трубку с подходящими внутренним и наружным диаметрами и нарезают кольца, которые ставят вместо изношенных. Кроме того, можно намотать поверх изношенного кольца нити льна в таком количестве, чтобы трубка излива могла зайти в соответствующее отверстие корпуса смесителя. Подмотка быстро разотрется, поэтому лучше трубку излива меньше поворачивать. Можно раздать дефектное кольцо, навернув под него нитки.
У этого же излива (рис. 1-2-17в) иногда ломается или теряется разжимное пластмассовое кольцо. Без него при повышении давления в сети или при резком открытии головки крана излив выскочит из корпуса смесителя и вода зальет все вокруг. Для устранения неисправности из медной проволоки изгибают новое кольцо. Диаметр кольца и самой проволоки определяют по размеру канавки на изливе или размерам обломков разжимного кольца. Резиновые прокладки на изливах прошлых лет также часто разрушаются. Для их замены берут листовую резину средней твердости толщиной 3—4 мм. Очерчивают старую прокладку и вырезают новую, сохраняя ее округлую форму. Для этого удобно использовать просечки. Одна из них для отверстия прокладки должна быть на 2—3 мм меньше наружного диаметра трубки излива. Прокладку натягивают отверстием на трубку излива, тем самым повышая срок ее службы.
При замене прокладки большую роль играет наружный диаметр, который должен быть таким, чтобы прокладка немного застревала в резьбе накидной гайки. Это обеспечит добротное уплотнение при закручивании накидной гайки на соответствующей резьбе корпуса смесителя.
Стационарная душевая трубка прошлых лет выпуска имеет кольцо, которое резьбой удерживается на трубке. При сильной затяжке накидной гайки на верхнем патрубке мелкая резьба кольца деформируется. Кольцо отваливается, трубка оказывается незакрепленной, и вода при спуске брызжет во все стороны. Бывает, что срывается лишь резьба трубки. Тогда при наличии нужной лерки можно дальше нарезать резьбу на трубке. Сорванный участок резьбы обрезают ножовкой, иначе трубку с навернутым кольцом нельзя вставить в верхний патрубок. Если срезана резьба на кольце, можно выточить новое кольцо. Если такой возможности нет, то развальцовывают конец трубки (можно плоскогубцами) и подравнивают ее торец напильником. Однако и в этом случае прокладка может не обеспечить нужного уплотнения, поэтому подматывают под развальцованную часть нити уплотнения.
У современных душевых трубок стальное кольцо заменено резиновым, которое, как и в изливе, укладывают в канавку на трубке. Следовательно, уплотнения стационарной душевой трубки и излива унифицированы. Аналогичен и их ремонт.
Очень часто душевую сетку затягивают твердые частицы, находящиеся в воде. Сетка, как правило, изготовлена из пластмассы или латуни (хромированной). Крепится латунная сетка к трубке (или к остову — при гибком шланге) на резьбе. Ее отворачивают в направлении против часовой стрелки, шилом или иголкой расширяют мелкие отверстия. Под носик крана или излив смесителя ставят сетку и пускают воду. Способом противотока промывают и внутреннюю полость сетки, иначе оставшиеся частицы вновь забьют отверстия (рис. 1-2-18а).
Некоторые конструкции пластмассовых душевых сеток можно разобрать самим. Придерживая плоскогубцами за сужение тыльной стороны, пробуют рукой отвернуть лицевую часть сетки с отверстиями. Если это не удается, выполняют те же операции, что и при прочистке латунной сетки.
В настоящее время выпускаются душевые сетки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыливающей тарелкой. Для прочистки отвинчивают винт в середине тарелки. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку или остов и отсутствии прокладки подматывают нити льна в сторону закручивания сетки. Лен можно заменить паринитом или резиной, вырезав из них прокладку. Уплотнение из обычных ниток — недолговечно, так как очень быстро перепревает.