ВЕНТИЛЬНАЯ ГОЛОВКА С КЕРАМИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ — ПОТОМОК КРАНА САМОВАРА
Долговечность вентильной головки с ограниченно вращательным движением штока и керамическим затвором (рис. 1-1-14) не сравнима ни с какими иными головками отечественного производства. Почти все ее элементы одинаково долговечны!
Главное достоинство вентильной головки с керамическим затвором — отсутствие в ней подвижной резьбы. Это величайшее достижение. Во всех остальных отечественных вентильных головках подвижная резьба вызывает массу неприятностей, которые не всегда устранишь. Наружная резьба штока при каждом открытии крана совершает несколько оборотов внутрь корпуса, а потом из него.
В керамической вентильной головке (рис. 1- 1-14а,б) поворот штока при полном открытии равен всего 180°. Вместо нескольких оборотов штока всего пол-оборота. Трение штифта, выступающего из штока, о выфрезеровку создает постепенно увеличивающийся зазор между пластинами затвора, который и перехватывает воду.
Во всякий ли кран или смеситель можно вкручивать эту вентильную головку? Нет! Л ишь в тот, у которого седло не имеет никаких изъянов. Седло проверяют отверткой по краю отверстия для входа воды. Отверткой можно обнаружить раковину или канавку глубиной от 0, 1 мм. При направленном свете электролампы изъян можно заметить и глазом.
Монтаж новой вентильной головки с керамическим затвором вместо вентильной головки иной конструкции в кран или боковину смесителя производят в такой последовательности.
С новой головки снимают указатель, вывертывают винт с шайбами, удаляют маховик, проверяют взаимодействие деталей. Исследуют герметичность головки. Ее ввертывают пальцами в корпус крана. Обтирают «носик» крана. Вдувая ртом воздух в носик и вращая шток, добиваются замыкания воздуха. Для успеха иногда вкручивают корпус головки. При этом важно не притормозить движение штока. Такая проверка — не абсолютная, ибо вода при работе крана будет смазывать керамический затвор и способствовать его запираемости.
Прекращают доступ воды к старой вентильной головке. Снимают маховик (или крестовину) с головки и вывертывают ее гаечным ключом. Очищают внутреннюю резьбу боковины смесителя или корпуса крана от нитей уплотнения.
Визуально отверткой (расположив ее лопатку по радиусу отверстия внутри седла) или ногтем мизинца проверяют целостность седла. Если обнаруживается канавка глубиной не более 0,2 мм, то лопаткой отвертки, производя вращательные движения, соскребают дефект. Ведь смесители, краны — латунные. При более серьезных дефектах седла его обрабатывают концевой фрезой диаметром 16 мм. Без такой подготовки ставить вентильную головку с керамическим затвором нельзя. Установку новой вентильной головки с керамическим затвором начинают с навертывания на ее корпус уплотнительных нитей (если отсутствует стандартная прокладка). Закручивают головку пальцами, пока не совпадут резьбы корпуса головки и корпуса крана или боковины смесителя. Окончательное утверждение головки производят гаечным ключом, чтобы не возникло самоотворачивание. Уплотнительное кольцо, вступив в контакт с седлом корпуса крана или боковины смесителя (корпус смесителя бывает и не составной, а цельный, и тогда отсутствуют боковины), должно не пропускать воду. Такого нет в других вентильных головках отечественного производства. В них нагрузка при слишком «крутой» затяжке падает на взаимные резьбы штока и корпуса головки. Перед вкручиванием тех или иных вентильных головок шток рекомендуется вывинчивать, чтобы резиновая прокладка на клапане не встретила седла корпуса крана или корпуса смесителя. В вентильной головке с керамическим затвором существует специальная деталь, которая обязана фиксировать положение корпуса по отношению к штоку — контргайка. При регулировке вращения штока корпус головки с керамическим затвором то вкручивают, то выкручивают. А это в состоянии выдержать лишь пластмассовая прокладка. Если после завернутый корпус головки начнем отворачивать, нитяное уплотнение будет травить воду. Почувствовав, что уплотнительное кольцо встретило седло, заворачивают уже на доли оборота. Приоткрывая вентиль, проверяют свободу перемещения штока и возможность проникновения воды. Вода не должна появляться в изливе смесителя или кране при закрытом затворе. Проверка головки водой на «капризы» нужна и при устранении причин шума в смесителе, сужения и закручивания струи, мчащейся из излива. При обычной вентильной головке вода к ней попадает через отверстие, огороженное седлом корпуса крана или смесителя. По мере выкручивания штока и подъема клапана с резиновой прокладкой вода проникает к отверстию, ведущему ее через корпус крана или смесителя к изливу. В вентильной головке с керамическим затвором не совсем так. Вода из отверстия, ограниченного седлом, поступает через уплотнительное кольцо внутрь головки. Раскрытый керамический затвор — это допуск воды к двум «окнам» в корпусе головки. Если одно из окон и отверстие в корпусе смесителя, ведущее к изливу через переключатель «ванна—душ», не совпадают, возникает шум. В смесителях типа «Елочка» к звукам струи может прибавиться сужение потока. Для устранения дефектов, не выключая воду вентилем, чрезвычайно медленно поворачивают корпус головки, но имейте в виду, что вращение корпуса головки против ее первоначального завинчивания вытерпитлишь пластмассовая прокладка, да и то лишь несколько раз.
Самовар имеет пробковый кран. Его открывают поворотом рукоятки примерно на четверть оборота по часовой или против часовой стрелки. Ограничитель поворота пробки напоминает штифт в рассматриваемой вентильной головке. Вода не сочится благодаря самоуплотнению пробки-конуса в конусе-корпусе. Однако в головке с керамическим затвором нет конусных поверхностей. Уплотнение между штоком и корпусом достигается с помощью двух резиновых колец-сальников. Вот оно, слабое звено головки! Начнет капать из-под маховика — значит, стерлись сальники. Для их ремонта или замены нужно совершить ряд последовательных действий.
Перекрывают доступ воды к вентильной головке.
Поднимают отверткой или шилом указатель. Вывертывают винт, снимают маховик. Гаечным ключом, взявшись за грани корпуса, выворачивают вентильную головку.
Пальцами извлекают уплотнительное кольцо. Штифт менее податлив, его вытягивают плоскогубцами или кусачками.
Вынимают керамические пластины — их выдаст вильчатая часть штока, когда мы нажмем на его четырехгранную торцовую сторону, взявшись за корпус вентильной головки. Шток полностью отделяют от корпуса.
Шилом удаляют стертые сальники и устанавливают новые, вводя их на шток со стороны четырехгранника. Чтобы сальники лучше скользили по штоку, его смазывают растительным или иным маслом, применяемым для еды (ведь через вентильную головку поступает питьевая вода). Если новых сальников нет, то стертые выдвигают из кольцевых канавок штока. В кольцевые канавки наматывают слой ниток толщиной в 0,5—1 мм. Потом поверх ниток натягивают стертые сальники.
Сборку вентильной головки производят в обратном порядке.
После открытия вентильной головки вода из-под маховика может не капать, а политься струей. Не пугайтесь! В этой вентильной головке, как уже отмечалось, не бывает срыва наружной резьбы штока, ибо она отсутствует. Произошло, вероятно, другое: штифт выпал из соответствующего отверстия штока. Внутренняя конфигурация маховика, к сожалению, этому не препятствовала. Конструкторы вентильной головки этот вопрос не додумали. Следовало бы изменить пресс-форму для изготовления маховика. Будем надеяться, что конструкторы вентильной головки заметят эту публикацию.
Меры по устранению дефекта состоят из нескольких операций. Перекрывают доступ воды к вентильной головке. Перед разборкой головки несколько приоткрывают ее поворотом маховика и проверяют, перекрыта ли вода. Если вентиль продолжает травить малюсенькую струйку при полном открытии вентильной головки, продолжайте ремонт. Малое количество воды вам не помешает. Отверткой или шилом поднимают указатель. Винт выкручивают. Маховик снимают. Пальцами или плоскогубцами (а еще лучше кусачками или клещами, осторожно, чтобы не повредить) за четырехгранник вытягивают из корпуса шток. Поворачивают его за четырехгранник так, чтобы отверстие заняло удобное положение для вдевания штифта. Пинцетом или пальцами вставляют в отверстие штифт. Плавание штифта в отверстии штока недопустимо. Навернутая на конце штифта пенька — слишком кратковременное лекарство. Желательно подобрать или выточить кольцо, которое вошло бы в маховик, наделось на выступающую часть штифта и ограненную верхушку корпуса.
Еще один способ закрепления штифта в штоке. Метчиком в отверстии штока нарезают резьбу под имеющийся в наличии подходящий винт. Головку винта отрезают ножовкой. Запиливать шлиц на торце винта необязательно, ведь для данного «мероприятия» вентильную головку обычно выкручивают. Но не возбраняется совершить это на кране или смесителе, которые в этом случае будут выполнять функцию тисков. Сборку вентильной головки производят в обратном порядке.
Не вечны и керамические пластины. Отечественная реклама определяет срок их жизни в 10—15 лет. Зарубежные производители значительно скромнее, они обещают долголетие порядка пяти лет. Значит, раньше или позже пластины придется менять при хорошем состоянии остальных деталей вентильной головки. Пластины данной вентильной головки различны. Одна имеет два прямоугольных выступа, вторая — две прямоугольные впадины. Каждая имеет полукруглые отверстия. Приобретать для замены необходимо сразу пару пластин с подобной конфигурацией. Керамические пластины — не резиновые прокладки, с которыми справлялись ножом и ножницами.
Конечно, многое зависит от их качества. Некоторые «возьмет» напильник из стали, с другими справится лишь алмазный круг точила. Учитывая многочисленность конструкций вентильных головок с керамическими затворами, нужно, отправляясь за покупкой новых пластин, иметь контур своих. Для этого выворачивают вентильную головку, извлекают пластины, кладут их на чистую бумагу и обводят остро заточенным карандашом. Есть и другой выход. Приобретая новые вентильные головки, купите и запасные керамические пластины. Тогда проверить соответствие пластин — пустяк!
Сероватое с отблеском покрытие винта сигнализирует о его стальной «утробе». Долголетие вентильной головки потребует со временем замены винта. По мере эксплуатации его поверхность будет постепенно светлеть. Потом выступят бурые пятна ржавчины, и винт не вывернешь. Есть способы заставить его слушаться отвертки, но они не всегда достигают результата.
Стальной винт желательно заменить на латунный (желтоватая или желтоватая с темными пятнами поверхность) или на латунный с хромировкой (сверкающая серебристая поверхность). При отсутствии такового стальной винт смазывают консистентным жиром синтетического или органического происхождения (солидолом, салом, маргарином...).
Если винт самоотворачивается, значит у маховика — болтанка. Самоотворачивание устраняют заменой штатной шайбы на пружинную. Если такой шайбы нет, ее можно изготовить самому из стальной пружины. Зубилом отрубают один виток, смазывают его и располагают под головкой винта вместе с прежней шайбой. Пружинные шайбы лучше работают, если сидят между неподвижными поверхностями. Поэтому на винт, под головку, сначала надевают гладкую шайбу, затем пружинную. Винт готов к работе.
Если неисправность седла неустранима, вентильную головку нужно переделать. Делается это так. Пластмассовое уплотнительное кольцо извлекают из внутренней полости штока и вместо него ставят резиновое. Его или покупают, или делают своими руками. Для получения резинового уплотнительного кольца можно использовать просечку для вырубания прокладок-«пятачков». Внутреннее отверстие в прокладке вырезают кухонным ножом или просечкой, изготовленной из трубки подходящего диаметра. Одна сторона трубки затачивается напильником или на точиле. Низкокачественное проектирование и изготовление деталей ведет к затруднениям при монтаже вентильной головки. Бывает, что на корпусе отсутствуют грани под ключ для окончательной фиксации вентильной головки. Маховик тогда смело надевают на квадрат штока. Затем двумя пальцами, весьма осторожно, вращают маховик вместе с остальными деталями вентильной головки приблизительно на 20—40°. После этого снимают маховик, закручивают контргайку и возвращают маховик на законное место. Вентилем открывают доступ воде. Если вода капает из излива, то описанную операцию повторяют, прекратив доступ воды к вентильной головке. Настенные и настольные краны давней конструкции могут иметь отверстия для вкручивания вентильной головки большей глубины, чем разрешает современный ГОСТ. В этом случае прокладку и контргайку снимают с корпуса. Закручивают вентильную головку на всю глубину. Не страшно, когда канавка корпуса под прокладку утонет в отверстии. Прокладку надевают прямиком на резьбу корпуса и прижимают контргайкой в месте встречи с торцом корпуса крана или смесителя.