ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Служит для отвода сточной воды, кроме дождевой, из дома в систему местной или централизованной канализации (рис. 1-8-3). Состоит из стояка, в который отводятся сточные воды из всех санприборов, и горизонтального трубопровода, проложенного с уклоном 0,02. Стояк заканчивается вентиляционной трубой с дефлектором, которая возвышается над коньком крыши не менее чем на 0,5 м. Размещать ее следует подальше от окон дома и поближе к какому-нибудь источнику тепла. Таким источником является, например, расширительный бак местной системы водяного отопления или дымоход. Подогрев вентиляционной трубы интенсифицирует вытяжку.
Внутренний диаметр труб стояка и внутренний диаметр горизонтальной части трубопровода должны равняться внутреннему диаметру отводных труб от санитарных приборов или превосходить его. Так, от моек, умывальников, ванн идут трубопроводы с внутренним диаметром в 50 мм, от унитаза —100 мм. Следовательно внутренний диаметр труб стояка и коллектора должен быть не менее 100 мм. При наличии раструбов их укладывают против течения жидкости.
В одноэтажных домах отводы от санитарных приборов можно подсоединять непосредственно к коллектору, расположенному под полом или над полом. Если коллектор находится в неотапливаемом подвале, то на зиму продухи, окна, дверки прикрывают. Чем коллектор раньше «уйдет» в землю, направляясь к выпуску из-под фундамента, тем он лучше будет защищен от холода. Иногда обнаженную часть коллектора в подвале укрывают соломой и мешковиной, но это дает небольшой результат,так как в коллекторе отсутствует постоянное движение сточной жидкости. Предпочтительно разместить коллектор в ванной комнате над полом. Хотя это ухудшит интерьер и сузит площадь пола, но основная часть коллектора будет в тепле и к нему будет доступ. Ванну в этом случае немного приподнимают. Можно вести коллектор и в полу. Все зависит от того, из чего сделан пол. При этом обязательна крышка над коллектором для обеспечения доступа к нему. Температура пола и коллектора будет выше, если дом стоит на ленточном фундаменте. Если фундамент в доме столбового типа, то между столбами закладывают промежутки. Идеальным является расположение коллектора в подвале с котлом местного отопления. В одноэтажном доме верхнюю часть стояка используют только для вентиляции. Место соединения стояка и вентиляционной трубы с дефлектором или зонтом герметизируют. Иногда эту трубу надевают на стояк на чердаке или в туалете. В зимнее время конденсат из верхней части трубы стекает по ее внутренним стенкам и попадает на наружные стенки стояка. Не так просто закрыть, например, стык между трубами из кровельного железа и чугуна. Поэтому такой стык лучше размещать повыше, предположим, над крышей и не следует забывать, что любые прорехи в стояке или трубе ухудшают вытяжку. Уплотняют стык хомутом с резиновой прокладкой, глиной, сальниковой набивкой и другими способами. Чугунные трубы стояка должны плавно переходить в горизонтальный коллектор. Для этого применяют один-два чугунных отвода. Принцип плавности поворотов соблюдают и для труб из любого материала. В крутом повороте, близком к 90°, особенно в зимнее время, могут скопиться сточные воды. Такой поворот при засоре трудно прочистить тросом. Если нет нужного отвода, его сваривают из подходящей стальной трубы или толстенного стального листа.
Часть коллектора, пересекающая стенку фундамента, называется выпуском. Предварительно перед устройством коллектора в стене фундамента или подвале оставляют проем размером примерно 450x400 мм. Туда укладывают выпуск так, чтобы сверху оставался зазор не менее 150 мм на случай осадки дома. Просветы замазывают смесью жирной мятой глины и щебня.
Для определения качества глины из нее сворачивают «колбаску» длиной 140—180 мм и диаметром 14—20 мм. Растянув «колбаску», в месте разрыва увидим у жирной глины острые окончания, у глины средней жирности — торцы диаметром приблизительно в половину диаметра «колбаски». Тощая глина сразу разрывается, практически сохраняя по торцам диаметр «колбаски».
Осенью, готовя дом к зиме, устраняют возникшие в проеме щели. Если выпуск выполнен из керамической трубы, то в месте пересечения стенки его следует вложить в обрезок стальной трубы. Лучше всего, чтобы выпуск целиком состоял из стальной или чугунной трубы. Прочистки и ревизии (рис. 1-8-3) монтируют втрубопроводаху мест возможного засора как на прямолинейных участках, так и у резких поворотов, прежде всего в горизонтальной плоскости. Прочистка отличается от ревизии тем, что через нее можно пробить засор лишь в одном направлении, когда для устройства устанавливается отвод или косой тройник. Заглушку, закрывающую прочистку, проще изготовить из дерева. Для этого берут обрезок подходящего по диаметру ствола дерева, снимают кору, натягивают на контактную часть мешковину, и заглушка готова. Если заглушку будет перекрывать раструб, то на ее торец набивают гвоздь, за который и извлекают заглушку. Такую глубоко сидящую заглушку можно замазать заподлицо с торцом раструба цементным раствором, что обеспечит полную герметичность. Цемент разбивают, когда необходимо извлечь заглушку. В этом случае вместо гвоздя предпочтительно сделать рукоятку из проволоки, просверлив для этого заглушку по центру. Минимальное отверстие в чугунных фитингах под заглушку — 50 мм. Самодельную прочистку делают такого размера, чтобы имеющимся тросом прочищать трубопровод в обоих направлениях. В стальных, асбоцементных, пластмассовых трубах обычно обсверливают эллиптической формы отверстие, края которого зачищают напильником. Отверстие перекрывают прямоугольным листом резины толщиной 2—4 мм, крышкой, повторяющей округлость трубы, одним или двумя хомутами (рис. 1-8-4). Круглое отверстие в стальной трубе можно забить деревянной пробкой, которая должна еле-еле выступать над внутренней поверхностью трубы. В противном случае вокруг «хвостика» пробки создастся зона потенциального засора. В пластмассовых полиэтиленовых трубах прочистку проплавляют, например, электропаяльником. При наличии газовой сварки в стальной трубе вырезают отверстие и в него вваривают обрезок стальной трубы с наружной резьбой. Во втором обрезке трубы заваривают один из торцов. На первый обрезок наворачивают муфту, в которую и вкручивают второй обрезок. Но максимальный внутренний диаметр муфт из ковкого чугуна всего 50 мм.
Ревизии (рис. 2-2-15,1-8-3) отливают из чугуна и ставят в основном на прямолинейных участках трубопровода, который может быть и не металлическим. Важно стыковать имеющуюся ревизию с проходящими по диаметру трубами. В раструб ревизии вдвигают трубу, а к противоположному торцу ревизии подводят встык другую трубу. Герметизацию этого стыка вполне обеспечит надвижная муфта. Плохо лишь, что ревизии выпускаются с внутренним диаметром (Ду) до 150 мм.
Всю резьбу на ревизиях и самодельных прочистках сразу после установки смазывают. Это — гарантия сохранения резьбы, а значит, и открытия узла. Крышки ревизий давнего выпуска крепят четыре болта. В случае течи подтягивают болты накрест, смазывают прокладку или заменяют ее.
Волков В. А., Сантехника: как все устроено и как все починить: справочник. — М.: Астрель : ACT, 2006