ВОДОГРЕЙНЫЕ КОЛОНКИ
В настоящее время в индивидуальных жилых домах устанавливают водогрейные колонки типа КВЭ-1, КВЦ-1 и КВЭ-И (ГОСТ 8870-79) (табл. 1.9.12), (рис. 1-9-32). Первые два типа имеют чугунную топку, последний — стальную. Буквы «Э» и «Ц» соответственно означают эмалированный и оцинкованный баки. Устанавливают колонки в помещениях при наличии водопровода й канализации. Канализация может быть местной и самой примитивной, например, приямок под полом на песчаных почвах. При размещении на деревянном полу под колонку кладут стальной лист с минимальными размера 700 ммх700 мм на расстоянии не менее 500 мм от стен, если они сделаны из материала, который может загореться. Под стальной лист помещают кирпичи плашмя и несколько слоев асбеста толщиной не менее 10 мм. Кроме того, перед топкой колонки на радиус распахивания дверцы (250—300 мм) должен лежать стальной лист с изолирующей подкладкой. Вместо стального листа можно применять противень от газовой плиты.
В чугунных топках пространство между топливником, корпусом топки, дверкой и отражателем в ней заполняют изоляционной массой из смеси глины и листового или шнурового асбеста. Асбест размачивают и измельчают до отдельных волокон. В стальных топках замазывают зазор между подставкой и топкой.
В прошлых конструкциях колонок был рекомендован иной состав изоляционной массы: кварцевый песок — 1ч, глина белая или красная — 1ч, опилки без стружек и щепок — 2 ч. Все это тщательно перемешивалось, увлажнялось (6%) и снова перемешивалось.
При большой семье колонку удобнее размещать в специальном помещении, отдельном от ванной комнаты. Колонку ставят на расстоянии 180—200 мм от стены в углу. Стены в пределах не менее 1000 мм позади колонки тщательно закрывают асбестовыми и поверх них стальными листами. В стене напротив дверки топки проделывают отверстие (рис. 1-9- 33) с тем, чтобы колонку можно было обслужить из соседнего помещения или снаружи. Само отверстие должно быть больше, чем топка и зольниковая коробка, и обито асбестом и жестью. Красиво и гигиенично закрыть стены позади колонки боковинами списанной и разобранной газовой плиты.
В старых конструкциях колонок дымовая труба имела шибер (заслонку), который задвигали после того, как в топке исчезало пламя с синеватым оттенком. Это позволяло сохранять тепло в топке для бака и в какой-то мере в помещении. В современных колонках шибер отсутствует, а значит, вода в баке остывает быстрее. Для большего нагрева помещения дымовая труба должна иметь наибольшее протяжение и два колена (рис. 1-9-32), одно — непосредственно над баком, второе — у потолочной прорези. Иногда трубу выводят не через потолок, а через стену или окно. В последнем случае стальной лист с отверстием для трубы должен заменить одно из стекол. В подверженном сгоранию потолке, оконной раме, стене в прорезанное отверстие вставляют стальной лист такой величины, чтобы проходящая посреди него труба была на расстоянии не менее 200—300 мм от деревянных частей помещения.
Можно изготовить шибер для водогрейной колонки и самостоятельно, но пользоваться им следует очень осторожно.
Для водогрейных колонок типа КВЭ-1, КВЦ-1 и КВЭ-Н выпускаются смесители См-К-Р1 (табл. 1.9.13), (рис. 1-9-34).
На колонках КВЭ-И на противоположных сторонах бака имеются два боковых штуцера. Для монтажа смесителя используют любой, что важно при подводке воды и расположении топки по отношению к стенам.
Смеситель вначале устанавливают на бак без трубок и излива. При отсутствии прокладки на вворачиваемый конец корпуса с наружной резьбой наматывают уплотнение. Для этого смеситель вентильными головками берут в левую ладонь так, чтобы пальцами правой руки было удобнее наматывать уплотнение, которое должно принять форму усеченного конуса (рис. 1-9-34). Его наименьший диаметр должен располагаться на две-три нитки резьбы до торца. На последних нитках смеситель вворачивают. Вентильные головки должны расположиться горизонтально. Крен по отношению к горизонтальной линии не позволит впоследствии подсоединить отвод к верхнему штуцеру бака, поэтому часто возникает необходимость немного отвернуть смеситель, когда он перейдет горизонт. Делают это на величину, большую, чем необходимо. В возникший зазор укладывают нити уплотнения и довинчивают. При необходимости вновь повторяют операцию, добавив больше уплотнения.
Затем в коническую втулку с силой вставляют душевую трубку с резиновым кольцом. Торец трубки может упереться во внутренний буртик на дне конической втулки, но это не обязательно, так как здесь как раз компенсируются недостатки изготовления и сборки. Саму коническую втулку не приходится заворачивать в корпус смесителя. Она присоединяется к нему на заводе. На наружной хромированной части втулки нет граней, а внутри на буртике у дна есть три лыски. При появлении течи из-под втулки между ними вставляют трехгранный торцовый ключ собственного изготовления. Втулку выкручивают и меняют прокладку или подматывают уплотнение. Вместо торцового ключа можно применять подходящую металлическую пластину и разводной ключ.
Для окончательного соединения душевой трубки и конической втулки надвигают две резиновые прокладки на верхнюю кромку втулки. На противоположный конец душевой трубки наворачивают тройник, в который ввинчивают отвод. На нем могут находиться контргайки и переходная муфта. Заворачивают муфту на штуцере и подводят к ней контргайку на расстояние 1—2 мм. В возникшую кольцевую канавку накручивают уплотнение в сторону заворачивания контргайки и затягивают. После этого навинчивают душевую сетку.
В смесителе См-K-PI контргайка и переходная муфта на отводе отсутствуют. Уплотнение обеспечивается накидной гайкой, внутрь которой вкладывают металлическую шайбу и резиновую прокладку. Отвод изготавливают из трубки меньшего диаметра.
Если нужно увеличить вылет душевой сетки, ножовкой перерезают навесную трубку и в качестве промежуточного звена вставляют резиновую трубку, которую натягивают на обрезанные концы. Для этого диаметр резиновой трубки должен быть меньше диаметра наружного обрезка. Хомутов при этом не нужно, так как давление воды очень небольшое. При полном баке можно пользоваться гибким душем, подсоединив его вместо излива. Накидная гайка на шланге гибкого душа не всегда соответствует по резьбе переходнику смесителя. В этом случае вытачивают на токарном станке переходную муфту или подбирают такой резиновый шланг, который натянется прямо на излив и остов душевой сетки.
Со стороны смесителя, обращенного к полу, имеется два отверстия. В ближайшее к баку отверстие (см. рис. 1-9-34) заворачивают трубу подводки холодной воды. Использование сгона обеспечит быстрое разъединение труб. Между вентилем и смесителем выполняют мягкую подводку резиновым шлангом. Для этого вкручивают ступенчатые штуцера (рис. 1-9-35). Шланги на штуцерах обязательно закрепляют хомутами.
На смесителе есть три маховика: крайние — на вентилях, средний — на переключателе «душевая сетка—излив». Для наполнения бака открывают вентиль и правую вентильную головку. Когда из душевой сетки потечет, закрывают вентильную головку, разжигают топку. Доступ воздуха регулируют выдвижением зольниковой коробки. Нагрев по высоте определяют, прикоснувшись ладонью к поверхности бака. Пуск горячей воды выполняют правым вентилем. Вода попадает в излив или в душевую сетку в зависимости от положения среднего маховика. Он управляет переключателем золотникового типа. Разбавить слишком горячую воду можно холодной, открыв левую вентильную головку.
В табл. 1.9.14 приведены основные неисправности смесителя и способы их устранения.
Волков В. А., Сантехника: как все устроено и как все починить: справочник. — М.: Астрель : ACT, 2006